Статистика знает все. Ведома ей и динамика перемещений человека по жилищу. Так, ежедневно наш с вами соотечественник 5-6 раз посещает туалет, столько же - ванную, как минимум, 10 раз забредает на кухню. Цифры, конечно, приблизительные, но очевидно, что каждый день мы многократно открываем-закрываем межкомнатные двери наших квартир.

Чтобы избежать крупных подлостей со стороны дверной "мелочи", при покупке важно выбрать "правильную" фурнитуру. Она должна быть надежной, удобной в эксплуатации, красивой - гость может не обратить внимания на богатую люстру или элегантное окно спальни, но дверная ручка непременно попадется ему на глаза. Поэтому проблемами фурнитуры заняты умы инженеров, известных производителей и ведущих дизайнеров мира. О дверных приборах (так называли фурнитуру до Октябрьской революции) для внутренних дверей и пойдет речь в этой статье.

Сезам, откройся!

Для чего нужны всевозможные щеколды, замки, защелки? Ответ очевиден. В ассортименте магазинов, торгующих дверной фурнитурой, представлено великое множество запирающих устройств - от простейших засовов-задвижек до сверхсложных замков высочайшей надежности и прочности.

Для внутренних дверей зданий используются следующие типы запирающих устройств: проходные защелки, защелки с фиксатором (их устанавливают в дверях ванных комнат и туалетов) и "нормальные" замки с ключом. Защелки - самая элементарная разновидность запирающего механизма. Собственно, они и не запирают дверь, а лишь удерживают в закрытом состоянии. Защелки бывают фалевые, роликовые и магнитные.

Роликовые удерживают дверь с помощью свободно вращающегося ролика (катка), фиксируемого пружиной. В закрытом положении ролик располагается в пазу ответной части дверной коробки. Для открывания двери необходимо приложить некоторое усилие, чтобы задвинуть ролик в паз двери. Выход роликовой защелки регулируется винтом, расположенным на передней планке замка. Двери с защелкой этого типа обычно комплектуются стационарной ручкой.

В фалевых защелках используется косоугольный язычок, также фиксируемый пружиной. Дверь открывается нажатием или поворотом ручки. Преимущество таких устройств перед роликовыми и магнитными заключается в невозможности спонтанного открывания двери, скажем, под воздействием сквозняка. Впрочем, кто-то усмотрит в этом, наоборот, недостаток. Действительно, а как быть, если в вашей семье есть маленький ребенок, еще не дотягивающийся до дверной ручки? Невольная изоляция может стать для него сильным стрессом. С другой стороны, перестановка ручек - дело хлопотное, да и "курочить" двери лишний раз не хочется. Решить проблему поможет шнурок, укрепленный на конце нажимного рычага ручки. Практика показывает, что даже дети, едва умеющие ходить, способны открывать и закрывать дверь с помощью такого шнурка.

Для запирания межкомнатных дверей с внутренней стороны используются как обычные замки с ключами (в большинстве случаев самой примитивной конструкции), так и специальные задвижки-защелки. Формы и конструкции последних могут быть разнообразными. Задвижки различаются по форме сечения запирающего стержня (плоские и круглые), степени его "открытости" (бывают шпингалеты, в которых стержень виден целиком, в других же моделях "доступна взору" лишь его выдвигаемая часть). В некоторых задвижках предусматриваются ушки для висячих замков (эти конструкции используются в подсобных помещениях). Также существуют устройства, оснащенные с внешней стороны двери табличкой с перемещающимися надписями: "занято", "свободно". Подобные задвижки были весьма популярны в коммунальных квартирах (особенно у пунктуальных жителей Советской Прибалтики).

Куда более распространены в современных санузлах фалевые защелки с фиксатором. Обычно они оснащаются двусторонней нажимной ручкой и поворотной кнопкой. Эти устройства выпускаются как отечественными, так и иностранными производителями. Разновидностью защелок с фиксатором являются ручки-нобы со встроенной поворотной кнопкой запирания. Недостатком конструкции можно назвать небольшие размеры кнопки - это затрудняет манипуляции с ручкой. В настоящее время на рынке представлены подобные устройства от KALE и TESA (Испания).

Что касается межкомнатных замков с ключом, то по своей конструктивной схеме они не отличаются от аналогичных входных устройств. Разница лишь в простоте механизма замка, уровне его секретности. Согласно ГОСТ 5089-97, в межкомнатных дверях допускается использование замков самого низкого, первого класса с минимальными охранными свойствами. Оно и неудивительно: ворам и взломщикам должны противостоять входные двери. Для межкомнатных замков гораздо большее значение имеет мягкость работы. Ради этого их движущиеся детали часто изготавливают из латуни и аналогичных металлов, способных обеспечить плавный бесшумный ход запирающего механизма.

Согласно ГОСТ 5089-97 ("Замки и защелки для дверей. Технические условия"), защелки даже самого низкого, первого класса прочности должны выдерживать, как минимум, 200 000 циклов открывания-закрывания. Также ручки и защелки обязаны выдерживать скручивающий момент не менее 15 Н·м (эта величина соответствует нагрузке в 1,5 кг, приложенной к рычагу длиной 1 м).

Ручная работа

Дверные ручки отличаются друг от друга конструкцией (стационарные ручки-скобы и нажимные, нажимные с фалевой защелкой, ручки кнопочного типа), функциональным назначением (входные, межкомнатные, для ванных комнат и туалетов), технологией изготовления и, наконец, материалами корпуса и защитного покрытия. На отечественном рынке дверных приборов широко представлены изделия компаний MANDELLI, VALLI & VALLI, COLOMBO, M.В.С. (Италия), ABLOY (Финляндия), JADO, ECO, SCHURING, BODA, HOPPE (Германия), ASSA, MESTRE и других.

Стационарные ручки не имеют подвижных деталей и предельно просты по конструкции. Весьма популярны П-образные скобы разнообразных фасонов. Обычно их длина - от 110 до 170 мм, высота (относительно плоскости двери) - от 40 до 60 мм. Простота конструкции скоб ограничивает возможности их применения, зато практически исключает какие-либо поломки. Изготавливаются такие ручки из широкого круга материалов, самый популярный из которых - нержавеющая сталь с хромовым покрытием. Форма изгиба скобы может быть самой разной, от традиционного прямоугольника до сложных кривых или ломаных линий. С точки зрения эргономики у ручек-скоб есть по меньшей мере два преимущества. Первое - за П-образную скобу со сглаженными углами практически невозможно зацепиться одеждой. Второе - эти изделия очень гигиеничны, их легко содержать в чистоте.

Также просты по конструкции неподвижные Г-образные ручки и ручки-кнопки, называемые еще набалдашниками. Последние, будучи сделанными из нержавеющей стали с броненакладками, часто входят в комплект замочных гарнитуров для входных дверей повышенной прочности, поскольку не боятся никаких "актов агрессии".

К другому конструктивному типу ручек для межкомнатных дверей (у которых требования к прочности и взломоустойчивости не особенно высоки) относятся фалевые нажимные модели и поворотные ручки-кнопки. Устройства обоих видов приводят в движение фалевую защелку замка и позволяют, таким образом, открывать или закрывать дверь. В нажимных и поворотных моделях используется один и тот же механизм - фактически они различаются лишь конструкцией элемента, за который мы беремся рукой. Пара нажимных ручек соединяется стержнем, проходящим сквозь дверь. Высота ручки составляет 50-55 мм. Длина рабочей поверхности Г-образного рычага обычно делается сопоставимой с шириной ладони (100-120 мм). Открывается дверь при нажатии на рычаг. Поворотные ручки-кнопки представляют собой две круглые головки, соединенные сквозь дверь стержнем. Их высота - 50-65 мм, диаметр кнопки - 50-65 мм.

Выбор того или иного типа фалевых ручек - дело вкуса. Следует лишь учитывать, что нажимные ручки способны зацепить и повредить одежду, но они удобнее в эксплуатации - открыть дверь можно даже без помощи рук. Поворотные модели подобных "вольностей" с собой не допускают, поэтому во многих странах Европы двери в общественных учреждениях предписано снабжать только нажимными ручками, чтобы облегчить участь посетителей-инвалидов.

Механизмы и рычаги влияния

Дверные ручки крепятся на высоте 800-1200 мм от пола. Существующий ГОСТ 14624-84 требует установку дверных ручек в общественных и промышленных зданиях на уровне 1000 мм от пола. В отношении "частных" дверей никаких рекомендаций не существует, поэтому лучше всего исходить из правил эргономики, которые гласят: комфортнее всего, когда дверная ручка расположена на уровне пояса и при открывании двери рука согнута в локтевом суставе под прямым углом. Так что в конечном итоге высота установки ручек зависит исключительно от роста хозяев дома.

Расстояние от края двери до оси ручки определяется конструкцией замочного устройства и составляет в среднем 50-80 мм. Неподвижные ручки-скобы, не соединяющиеся с замком, рекомендуется крепить на расстоянии 80-120 мм от края полотна (чем больше расстояние от края, тем больше усилий потребуется для открывания и закрывания двери). Нажимные и поворотные ручки межкомнатных дверей крепятся на профильный штифт (стержень квадратного сечения) потайными винтами. А сами розетки в одном случае прижимаются к двери только укрепленными на профильном штифте ручками, в другом - стягиваются помимо этого через корпус замка винтами (последний, более надежный вариант иногда называют "немецким", потому что именно его предпочитают любящие основательность немцы). К входным дверям неподвижные ручки крепятся стягивающими винтами, а для фалевых ручек используется бесшурупное соединение с помощью резьбовых втулок. Оно затрудняет доступ к ручке и ее демонтаж "посторонними элементами", но, конечно же, не может рассматриваться как серьезное препятствие для взломщика. Поэтому, когда важна неприступность двери, разумнее использовать неподвижные модели на стягивающих винтах, защищенных бронированной накладкой.

Главное - чтобы было красиво

Рассматривая в магазине тот или иной гарнитур для межкомнатных или входных дверей, нужно помнить о следующих моментах:

• В зависимости от монтажа двери могут потребоваться дверные ручки с правым или левым исполнением (это касается фалевых устройств). Подбирайте ручку сообразно дверной конструкции.
• Некоторые двусторонние гарнитуры рассчитаны на монтаж в дверях разной толщины (от 35 до 80 мм). Обязательно уточните, подходит ли выбранная фурнитура к вашей двери.
• Качественно изготовленный запирающий механизм (межкомнатная защелка) работает плавно, бесшумно и без особого усилия. Пружина замка самостоятельно возвращает ручку в исходное положение. Момент на рукоятке не должен превышать 3 Н·м.
• Язычок замка должен полностью убираться в паз при повороте ручки на угол, не превышающий 45°. Чем меньше этот угол, тем комфортнее эксплуатация дверной ручки. В самых престижных моделях он не превышает величину 20-30°.
• Гарнитур для входной двери должен сочетаться с цилиндровой секретной частью. Личинка цилиндрового замка при этом точно подходит под отверстие в фурнитуре. Большинство производителей личинок-цилиндров стремятся к унификации своей продукции, но лишняя проверка не помешает. Поэтому, если вы уже приобрели личинку цилиндрового замка, прихватите ее на "смотр фурнитуры".
• Современные скобяные изделия изготавливаются с применением высокопрочных и стойких к коррозии покрытий. Некоторые из них, впрочем, могут разрушаться под воздействием абразивных чистящих средств (это, в частности, относится к специальным лакам, которыми покрываются изделия из латуни). Уточните при покупке гарнитура, с помощью каких средств его лучше чистить.

Ну и, конечно, дверной гарнитур должен вписываться в общую эстетическую концепцию помещения.

В настоящее время большой популярностью пользуются ручки, выполненные в стиле high tech. Впрочем, изделия "классических" форм из "классических" материалов (латунь) на отечественном рынке тоже представлены прекрасно - их изготовлением занимаются практически все итальянские фирмы, компании ASSA, ABLOY и многие другие. Изредка попадаются и представители более экзотических стилей, например дверной гарнитур Bauhaus (JADO), название которого говорит само за себя.

Что касается материалов и внешнего вида фалевых моделей, ручек-набалдашников и дверных накладок, то здесь наблюдается почти невероятное разнообразие. Для корпуса чаще всего используются хромированная и никелированная сталь, латунь, алюминиевые сплавы. Немцы предпочитают недорогие изделия из пластмасс, алюминиевых сплавов или нержавеющей стали. Пластик, понятное дело, дешев и гигиеничен, но срок его службы невелик. Алюминий и сталь стоят дороже, но алюминий хорош тем, что на его поверхности слабо видны царапины, сталь же вообще прочна и мало изнашивается. Испанские и итальянские мастера дверной фурнитуры изготавливают более дорогие ручки с накладными частями и покрытием из натуральной кожи, дерева, стекла, драгоценных металлов. Так, испанская фирма MESTRE использует для декорирования своих изделий хрусталь, дорогие породы дерева, муаровое стекло, а итальянские производители MANDELLI и COLOMBO - гальваническое покрытие из никеля, хрома и даже золота.

Но элитные дверные гарнитуры являют собой не только триумф дорогих материалов, прежде всего они - плод работы известных дизайнеров. Например, над обликом ручек итальянской компании VALLI & VALLI трудились такие мастера, как Matteo Thun, Antonio Gitterio, Gustav Peichl. Неудивительно, что подобные изделия отличаются изысканной красотой, эргономичностью и удобством в эксплуатации. Срок службы у солидных дверных ручек тоже солидный - фирма ABLOY гарантирует безотказную эксплуатацию своих моделей в течение минимум 20 лет, VALLI & VALLI - до 30 лет. Разумеется, это не может не отразиться на цене. Модель Presto (ABLOY) стоит порядка $ 100, стоимость же ручек из линии Fusital (VALLI & VALLI) доходит до $ 800.

Если же вы вознамеритесь оформить свой дом в архаичном стиле, для этого подойдут кованые дверные изделия, изготавливаемые либо вручную, либо методом машинной ковки (гарнитуры итальянской компании IND.I.A). Такие авторские работы придают жилищу неповторимую индивидуальность.  

Среди моделей, выполненных в архаичном стиле, надо отметить так называемые ручки-стукалки, которые устанавливаются на входные двери и служат одновременно и ручкой, и дверным молотком. Это достаточно массивные конструкции, производимые из чугуна или бронзы, их поверхность часто подвергается патинированию и искусственному старению.

Некоторые модели ручек знамениты не только своим дизайном, но и теми помещениями, которые они украшают.

Репортаж с петлей в кармане

Межкомнатные двери снабжаются петлями двух типов: ввертными и традиционными навесными. Первые состоят из пары цилиндров, вворачиваемых в дверное полотно и коробку. Во вторых прикрепляемым фрагментом являются "карты" или "крылья" - пластины с отверстиями под шурупы. Такие петли состоят из двух карт с отверстиями для шурупов. Карты соединяются круглым стержнем (баутом). Если они выполнены из листа, сложенного вдвое и огибающего стержень, петля называется огибной. Петли из более толстого листа, в которых огибается только баут, называются подгибными. При прочих равных условиях подгибные петли проще в изготовлении, их производство дешевле, и поэтому они получили более широкое распространение. Стержень закрепляется в нижней половине одной из карт.

Навесные петли, в свою очередь, делятся на универсальные (шарнирные), право- и левосторонние (полушарнирные). Существуют также взломоустойчивые петли для входных дверей, снабженные устройствами, препятствующими снятию двери (специальными противоотжимными ригелями). У всех этих петель свои достоинства и недостатки и, конечно, своя область применения.

Навесные петли используются чаще других. Причина этому - простота их конструкции, отражающаяся на стоимости. Универсальные петли стоят чуть дороже , но при этом пользуются неизменной популярностью у населения - приобретая их, вы избавляете себя от необходимости ломать голову, подойдут ли петли к двери (они годятся как для правосторонней, так и для левосторонней подвески). Увы, универсальные модели, в силу своей конструкции, неразъемны - оборудованную ими дверь можно снять, лишь отвинтив шурупы. Кроме того, эти петли имеют несколько поверхностей трения и потенциально более скрипучи.

Впрочем, скрипеть могут даже обычные петли, если они смонтированы с перекосом, из-за которого в механизме возникают дополнительные нагрузки. Для уменьшения силы трения петли рекомендуется 1-2 раза в год смазывать. Существуют еще навесные модели, в которых передающая усилие ось контактирует со свободно вращающимся шариком или подшипником. Такие петли отличаются несравненно более мягким ходом и практически не скрипят.

Ввертные модели используются для межкомнатных дверей импортного производства - итальянских, испанских, финских (чаще всего и сами петли производятся в этих же странах). Половинки петли снабжены не пластиной-картой, а одним или двумя штырьками с резьбой. С помощью этих штырей одна половина приворачивается к дверному полотну, а другая - к коробке. Достоинством таких моделей является декоративная привлекательность. Что касается прочности монтажа дверей, то по этой части накладные петли надежнее. Ввертные петли обычно устанавливаются только на тонкие двери массой 20-50 кг. Наоборот, тяжелые двери (массой более 60 кг) монтируются на навесных петлях с высотой карты 125-150 мм и шириной, соответственно, 40-45 мм. Возможна установка двери на 3 и даже 4 петли. ГОСТ 14624 рекомендует в подобных случаях размещать их на расстоянии 250 мм от верха и низа полотна, третья петля крепится на расстоянии 250 мм от верхней. Все петли должны находиться вне пределов горизонтальных обвязочных брусков (в случае деревянных дверей). Зарубежные производители дают собственные рекомендации по подбору и установке петель. В частности, такие рекомендации разработаны компаниями ASSA (Швеция), FISKARS (Финляндия), HOPPE (Германия). В основе рекомендаций лежат диаграммы, по которым, зная габариты дверного полотна и его массу, легко рассчитать необходимое количество петель.

Фирма ASSA предлагает расширенные рекомендации, в которых используется "приведенная" масса двери - сумма численных значений массы двери и поправочных коэффициентов.

Большое количество петель не способствует качественной работе дверной конструкции. Практика показывает, что точно расположить на одной прямой стержни даже трех петель (с учетом всех сезонных, температурных и осадочных деформаций коробки и полотна) практически невозможно. Самые безобидные последствия этого - скрип двери. В принципе же возникающие деформации способны привести к разрушению петли или к провисанию полотна. При установке на одну дверь трех или четырех петель лучше всего воспользоваться моделями с возможностью боковой регулировки расположения карты (например, NTR110Ч30TSS от FISKARS). Для дверей с притвором (их еще называют фальцованными) нужны специальные петли, крылья которых заходят под выступ дверной коробки. Двери с притвором могут оснащаться и ввертными петлями.

Двери, которые должны отворяться в обе стороны (качающиеся), навешиваются на пружинных петлях, состоящих из трех карт и двух подпружиненных шарнирных соединений. При открывании в одну сторону дверь поворачивается вокруг шарнира I, при открывании в другую сторону - вокруг шарнира II. Пружины необходимы для возвращения полотна в закрытое состояние.

Как различить правосторонние и левосторонние навесные петли? Разъедините половинки петли и посмотрите на нижнюю карту, в которой остался стержень. Смотреть нужно со стороны отверстий, раззенкованных под головки шурупов. Если стержень будет при этом с правой стороны, то петля правая, с левой - левая.

И прочие приятные мелочи

Место монтажа замочного механизма в двери закрывается металлической пластиной-накладкой. Накладка может быть сплошной, то есть общей для ручки и замочного механизма (ее еще называют палетой) и раздельной для каждого из этих устройств (розеточной). Розетка для замочной скважины с прорезью для ключа называется также ключевиной, а однотипный комплект всех деталей (защелка, ручка, дверные накладки) - дверным гарнитуром.

Сплошные накладки отличаются массивностью и обеспечивают более высокую прочность закрепления гарнитура. Ими обычно комплектуются входные двери. Недостаток конструкции - в необходимости точного соответствия размеров всех деталей гарнитура друг другу. Ведь каждая компания-производитель предпочитает выпускать ручки с накладками по собственным стандартам. Делается это, чтобы продавался не только замок, а весь комплект целиком. В Европе существует, правда, стандарт на размеры отверстия под личинку: высота - 35 мм, ширина нижней части - 11 мм, диаметр верхней части - 18 мм. А вот еще один важный размер - расстояние между осью ручки и осью замочной скважины - задается производителями произвольно. Чаще других встречаются накладки, у которых он составляет 70-80 мм, но это отнюдь не всеобщее правило. Поэтому, чтобы избежать замочно-накладочных нестыковок, при покупке накладки удостоверьтесь, что она подходит к имеющемуся замку. С розетками подобных сложностей обычно не возникает, подобрать их существенно проще. Поэтому в Европе абсолютное большинство межкомнатных дверей оборудуется именно такими накладками.

При полутора- и двупольных дверях нужны еще устройства для закрепления одной из створок (которую обычно не отворяют) в неподвижном положении. Такие устройства называются врезными задвижками или шпингалетами. В них используется перекидной рычаг, который толкает стержень, закрепляющий дверь. В результате стержень вдвигается в личинку, заделанную в коробке. Различают нижние шпингалеты, имеющие минимальную длину (обычно 225 мм), и верхние, длина которых (как правило, 370 мм) определяет удаленность шпингалета от пола не более чем на 1800-1900 мм. Это необходимо для удобства отпирания двери. Использование верхних шпингалетов может представлять некоторое неудобство для низкорослых людей. Но зато входные пазы в ответной части гарантированно не забьются пылью, как это иногда происходит с нижними шпингалетами.

В последнее время, помимо традиционных скобяных изделий, входные и межкомнатные двери все гуще обрастают разнообразной электронной аппаратурой контроля доступа, которая призвана обеспечивать безопасность обитателей дома. Этот сегмент рынка развивается особенно быстро, и высокотехнологичные разработки, еще недавно использовавшиеся в промышленности, постепенно проникают и в повседневный быт.